Notes : cette synthèse est issue de mon expérience sur mes deux 75 turbo, ainsi que les expériences de certains d’entre vous. Il est donc évident que ce n’est pas exhaustif alors n’hésitez pas à rajouter vos expériences sur ce post, ainsi que d’autres liens de fabricants/vendeurs de pièces « racing ».Rajout de liens sur le freinage :
- kit RSR et autre discutions : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/kit-freins-rsr-pour-transaxales-t2937.htm
- étriers volvo : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/etriers-volvo-240-t2984.htm
- les maitres-cylindres : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/les-maitres-cylindres-t1265.htmLa préparation du châssis :1- Commençons par le commencement : les amortisseurs.Deux marques sortent souvent du lot : Koni « jaune » et Bilstein B6.
Perso, j’ai une préférence pour Bilstein, modèle B6 (le B4 est équivalent aux amortos d’origine alors que le B6 est un amorto « sport »).
Quels avantages par rapport aux Koni « jaune » ? -> les B6 sont plus confortables dans le sens où ils amortissent mieux les irrégularités de la route que les Koni et surtout ils restent constants dans l’efficacité de l’amortissement quelque soit la température de l’amortisseur (le Koni a tendance à pomper à chaud et est trop raide à froid). De plus, les Bilstein sont quasiment inusables (15 ans dans ma 75 America et ils sont toujours aussi efficaces !), ce qui in-fine, est une bonne économie sur le long terme. Au pire, ils se rechargent chez des spécialistes s’ils sont vraiment usés.
Adresses :
- http://www.pourchier.com
- http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-75/Suspensions:::1_24_57.html
- Bien d’autres…
2- les ressorts courts (à l’arrière bien entendu !).Il y a plusieurs marques : Eibach, J&R, H&R, etc… avec plusieurs choix de rabaissement : -30 mm, -40 mm.
Perso, je recommande du –30 mm pour la route, c’est suffisant.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-75/Suspensions:::1_24_57.html ou http://www.pourchier.com
Un fabriquant français de ressorts peut vous aider à créer du sur-mesure, y compris les barres de torsion (merci à plouc1966) : http://www.strs.fr
3- les combinés ressorts/amortisseurs. Une marque est souvent plébiscitée, il s’agit de RSRacing, la société de Ron Simons qui propose des stages de pilotage sur le Nürburgring (la boucle nord de 21 km) avec des Alfa 75 TS. Ils proposent du coup de belles améliorations pour le châssis, notamment les combinés ressorts/amortisseurs réglables complet avant et arrière pour 1295 euros.
http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/view_product.php?product=COME20LD1
Perso, c’est plus du matos pour circuit que pour route et puis, c’est pas donné !
En France, il y a l’écurie http://www.scuderiadelbiscione.com qui propose des combinés filetés réglables (mais je crois qu’il faut être membre du club pour pouvoir acheter leur matos).
4- les tirants de châsse à l’avant très important dans la mesure où les tampons d’origine sont vraiment trop mous et sont source d’imprécisions de conduite (louvoiement en ligne droite, instabilité au freinage, sensation de « flottement »).
Deux philosophies se dégagent :
- tampons en polyéruthane de marque Powerflex ou Superflex (exemple : http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c2179&info=p6179_jeu-de-4-silent-blocs-tirant-de-chasse-superflex.html )
- rotulés (issus du châssis Guilia/Bertone/Spider) on en trouve en neuf chez tous les spécialistes alfa comme victor parts, mais aussi GIGLIO RACING SERVICE que je recommande car très sympa : http://giglio-racing.com
La 1ère est la solution la plus simple et qui permet de pas avoir à percer la coque.
La seconde est plus radicale mais aussi la plus efficace.
Perso, je recommande plutôt les rotulés si on veut une auto vraiment précise et efficace et qu’on ne regarde pas à la dépense. Comme disait un copain : « Alfa aurait dû mettre ces rotulés de série ! »
NB : il existe la méthode des rotulés avec des cales, demander à Hexen.
Chez Performatek, il y a la possibilité d'acheter un
kit complet de tirants de châsse rotulés et les cales nécessaires afin de ne pas avoir à percer la coque (et donc pouvoir revenir aux caoutchouc à tout moment) http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
Voici les liens directs des fabriquants de poly :
powerflex : http://www.powerflex.co.uk/
et superflex : http://superflex.co.uk/results.php?maker=7&man_name=Alfa+Romeo&searchmodel=65&Search=Go
5- les barres de torsion avant. Comme on le sait, il n’y a pas de ressorts à l’avant mais des barres de torsion. On peut les remplacer par des modèles plus gros, ce qui équivaut à avoir des ressorts plus durs.
Perso, je ne vois pas l’intérêt de la chose sur la route, il vaut mieux de bons amortisseurs et une plus grosse barre antiroulis que des barres de torsion plus dures.
C’est encore une fois, un choix plus orienté pour le circuit. Quoique, ça peut se discuter par rapport aux combinés filetés…
Il y a un grand choix de barres de torsion (27mm, 30mm, 33mm) chez performatek http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
Par contre, on peut décranter les barres d’origine pour rabaisser l’avant.
Attention quand même à l’état des routes car c’est déjà bien bas d’origine !
La méthode consiste à décranter d’un côté et recranter de l’autre pour un rabaissement « léger » car sinon avec un seul cran de décrantage total, on se retrouve avec –35 mm (ou –40 je sais plus) d’un coup ! ça fait vraiment trop bas…
Pour la méthode elle-même, faut demander aux spécialistes (hexen, walt,…) (d’ailleurs, ce serait bien que vous mettiez ici la méthode).
6- les barre antiroulis avant et arrière. Là, on a beaucoup de choix et de sites internet :
- RSRacing (NL) encore lui avec au choix du 28mm ou du 30mm pour l’avant avec fixations sur rotules Unibal. C’est ce que j’ai sur ma 75 EVO et c’est du très très bon matos ! http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/view_product.php?product=COMREBT23
- Alfaholics (GB) propose un ensemble barre avant de 29mm avec fixations sur tampons polyérhutane Superflex + ressorts courts arrière (oui, c’est un peu bizarre comme package ! mais le prix est correct pour cet ensemble) http://www.alfaholics.com/parts_by_car/transaxle_cars/suspension/document_648_184.php
- Performatek (USA) propose aussi des barres avant de 27 mm + tampons Superflex http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
- garage AUTO-PASSION 63 dans le puy-de-dôme : Christophe Maurin peut vous fabriquer une double-barre anti-roulis à partir de la votre + une seconde barre d'origine, méthode économique mais qui est efficace! le lien : http://autopassion63.e-monsite.com/accueil.html
Bon à savoir :
· pour l’avant, une barre de 27 ou 28 mm est suffisante pour les modèles 4 cylindres
· pour les 75 3.0 V6 et 75 turbo, la 30 mm est un bon choix mais attention, c’est assez raide, ça transfigure vraiment le comportement de l’auto avec un avant qui ne se vautre plus dans les virages, perso j’adore !
· pour les barres arrière, le 21mm est suffisant, surtout pour le mouillé. Avec du plus gros, on va se retrouver avec une auto assez survireuse. Sur le sec, c’est très efficace et ça gomme vraiment la paresse du train avant à tel point qu’on arrive à faire glisser l’arrière en entrée de virage avec le dosage des freins, façon peugeot. C’est jouissif, efficace mais dangereux pour ceux qui ne maîtrisent pas (surtout sur le mouillé…). Un bon compromis peut être une barre de 25.4mm que propose Performatek et est en plus réglable http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm Pour info, les 75 turbo Evoluzione ont en série une barre arrière de 27.5mm (!). Ca donne un comportement de kart avec un arrière qui enroule dans tous les virages, c’est jouissif à conduire mais piégeur sur le mouillé, forcément !
7- la barre anti-rapprochement.Elle est souvent décriée et est considérée comme du tuning. Pourtant, j’estime que c’est une pièce très importante pour nos châssis car cette pièce permet de renforcer les supports supérieurs des amortisseurs avant et donc de rigidifier le train avant.
Et avec des amortos « durs » Koni ou Bilstein, j’estime que c’est un avantage ! surtout si en plus, on met des tirants rotulés/poly et une grosse barre anti-roulis.
Je trouve que l’ensemble est cohérent avec une barre anti-rapprochement, cela va rigidifier le berceau moteur. Par contre, en cas de choc avant, la barre risque de déformer la caisse, c’est vrai mais bon…
Il n’existe pas de barre toute prête à être montée. C’est totalement artisanal.
Je donne ici les dimensions approximatives de ma barre montée dans la 75 EVO.
- barre cylindrique en acier pleine réglable
- longueur 102.5 cm
- diamètre 2.2 cm
- plaque de fixation en aluminium de forme trapèze (mais avec base qui "épouse" l'ondulation de la joue d’aile de la 75)
- largeur base (non-rectiligne donc) : 10.5 cm
- largeur en haut : 3.5 cm
- épaisseur 0.4 cm
- longueur 15.5 cm
Le garage
Auto-Passion 63 peut vous fabriquer une barre anti-rapprochement en alu sur-mesure : http://autopassion63.e-monsite.com/rubrique,amelioration-chassis-gtv-et-75,246329.html
8- faut-il souder la caisse ? NON, je le déconseille fortement de le faire pour la route de tous les jours. Sauf si c’est pour mettre ensuite un arceau/cage homologué, donc généralement pour faire du circuit ou du rallye. Pour la route et sans arceaux, ça n’apportera rien du tout, mais des emmerdes en cas de choc (la caisse ne fera plus « fusible ») puis de tout de façon, la caisse est suffisamment rigide d’origine pour supporter les améliorations que j’ai listées depuis le début. J’ai 15 ans de conduite sur des routes de montagne bosselées et ma caisse n’est toujours pas fissurée (mais la rouille a fait des ravages par contre, mais c’est une autre histoire…). J
9- le parallélogramme de Watt et le De Dion.Pour remplacer les caoutchoucs par des polyéruthanes : un exemple de vendeur http://www.alfaholics.com/parts_by_car/transaxle_cars/suspension/document_651_184.php
Il existe un modèle de parallélogramme de Watt de type SZ avec rotules Unibal que RSRacing propose. http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/index.php?cat_id=4
Quel intérêt ? perso, aucun pour la route. Pour le circuit oui. De tout de façon, il faut absolument renforcer les équerres de fixation des barres de Watt sous le châssis, sinon ils vont se déchirer un jour ou l’autre…
Il y a aussi la méthode de découper/ressouder des parties du De-Dion pour obtenir un carrossage négatif à l’arrière. Honnêtement, cette méthode est inadaptée pour la route. J’estime que le train arrière des GTV/75 est efficace avec une perte de motricité très faible grâce aux roues arrière qui restent constamment en contact sur toute la largeur du pneu sur la route. Il vaut mieux avoir un autobloquant performant, genre à 50% comme je l’ai dans mes deux 75. C’est très efficace.
10- le différentiel à glissement limité des 75.Bon à savoir : il est possible d’augmenter le pourcentage de blocage du différentiel avec le nombre de disques et le tarage (d’origine c’est 25%, on peut aller jusqu’à 50%). Ca apporte une meilleure motricité mais aussi et surtout un meilleur comportement routier pour doser plus facilement les sorties de virage à l’accélérateur (permet d’enrouler sans pour autant trop survirer, en contrepartie, en entrée de virage, l’auto avec un autobloquant fortement taré aura tendance à « refuser de tourner », du style Porsche 911, c’est une leçon de conduite à apprendre, c’est à dire la notion de transfert des masses, mais quand on a compris, ça apporte une énorme efficacité!
L’autobloquant peut être monté sur les GTV moyennant pas mal de modifications (à expliquer ici).
11- les freins.Plusieurs méthodes sont utilisées pour l’amélioration du freinage :
- en conservant le freinage d’origine, on peut améliorer son efficacité à moindre coût en mettant des plaquettes de frein Ferodo DS2500 à l’avant http://www.gt2i-competition.com/PLAQ_FER_DS25_AV_ALFA_75_T_3_0V6-p-1019-c-8_207.html et à l’arrière http://www.gt2i-competition.com/PLAQ_FER_DS25_AR_ALFETTA_GTV6_75-p-31578-c-8_207.html et surtout un très bon liquide de frein : Motul RBF600 http://www.gt2i-competition.com/Liquide_de_frein_MOTUL_600%B0_1_2_L-p-274-c-8_37.html avec une très bonne purge du circuit. Le problème numéro 1 du freinage des 75/GTV est surtout un problème de mauvaise purge. Ensuite, on peut aller plus loin en mettant des durites type « aviation » (terme impropre mais bon) de marque Goodridge très réputée http://www.gt2i-competition.com/VK2_AV_ALFA_75_V6-p-17944-c-8_43.html On peut aussi mettre des disques percés/rainurés à l’avant pour avoir une meilleure évacuation de la température mais au détriment du bruit.
Bien entendu, il y a d'autres vendeurs que GT2i, mais c'est juste pour vous montrer en exemple.- Pour aller plus loin, on peut remplacer les étriers avant Brembo de 75 5 trous par des étriers 4 pistons Volvo 240 Turbo (des années 1981-85). En effet, ils s’adaptent sans aucune modification pour les supports d’étriers. Ces étriers sont très performants mais aussi assez lourds (en fonte), par contre, il y a 2 entrées de liquide de frein alors que dans la 75, il n’y a qu’un seul tuyau. Il faut donc mettre un « T » de dérivation ainsi que 2 flexibles. Avec ces étriers, on peut installer des disques plus grand issus d’Alfa 164 V6 3.0. Et utiliser des plaquettes vraiment excellentes (testées par mes soins) de marque PBR en céramique, disponibles pour pas cher chez FCPGROTON (aux USA). http://www.fcpgroton.com/category-exec/category_id/234/nm/Front_Brake_Pads/sub_top_menu_item/by_make-by_model-by_year/by_make/78/by_model/1120/by_year/31
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- Autre méthode : le système double étriers Brembo d’origine (qui sont en alu et sont très légers. Donc 2 étriers Brembo ne sont pas plus lourds qu’un seul étrier 4 pistons volvo en fonte). J’ai ce système sur ma 75 turbo America, très efficace puisqu’on a 2 fois plus de surface de freinage et avec des Ferodo DS2500, on a des freins puissants et endurants tout en gardant les disques d’origine.
Ce système est en plus un système historique chez Alfa Romeo car utilisé en course par Alfa Corse sur les GTV6 Production, grp A en rallye et bien sûr sur les 75 turbo grp A et EVO. Pour le montage, c’est assez compliqué puisqu’il faut 2 supports d’étriers et je ne peux pas vous expliquer comment faire, c’était mon préparateur à l’époque (il y a 15 ans) qui l’avait fait. Mais je crois que Hexen connaît la méthode.
- Autres méthodes (mais plutôt pour le circuit) : de gros étriers 4 (issus des 156/147 GTA), 6 ou 8 pistons avec des disques qui peuvent aller jusqu’à 330mm de diamètres, mais là, les modifs à faire sont très conséquentantes. Et très chères…
- Pour l’arrière, de simples plaquettes Ferodo DS2500 ainsi qu’une protection thermique posée sur le tuyau d’échappement qui passe à côté de l’étrier droit peut suffire pour un usage routier.
- Pour aller plus loin dans la perfection, on peut installer à l’arrière des disques ventilés de SZ (ES30) en modifiant les étriers arrière en mettant des cales pour les élargir. Ces cales ainsi que toute la visserie, et les disques ventilés sont disponibles chez Performatek aux USA http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
J’ai ça sur ma 75 EVO et j’en suis entièrement satisfait !
- Encore plus loin : déplacer les disques arrières aux roues. Ca apporte l'avantage de pouvoir monter d'autres étriers que les ATE d'origine...
Pour rappel, le freinage (étriers, disques et flexibles) est identique entre les GTV6, 75 TS, 75 turbo et 75 3.0 V6 (tous en 5 trous).
Pour les 4 trous, je ne connais pas suffisamment, mais il est possible de remplacer tout le système (sur un GTV4 par exemple) par le système 5 trous et donc avoir les améliorations qui vont avec.
Ou encore garder les 4 trous mais adapter les étriers Brembo alu des 5 trous, demander à Fenris qui a fait cette manip sur son GTV4.
-12 les roues et les pneus.Il est évident que si on améliore le freinage, il faut penser aussi à l’évacuation de la chaleur avec des jantes bien ajourées mais aussi au diamètre plus grand si on monte des disques plus grands et/ou gros étriers.
Ceci dit, c’est plus un choix esthétique mais sachez quand même que plus la jante est légère, mieux c’est pour la réduction des poids non-suspendus et donc la précision du comportement routier.
Une marque très populaire est TeamDynamics avec ses fameuses ProRace 1.2 qui ne pèsent qu’au alentour de 8 kg la jante (du 15’’ au 17’’)
http://www.teamdynamicsracing.com/pro-race/Pro-race12.htm
Contacter Alexis Walter, le correspondant en France.
Mais il existe d’autres marques bien sûr comme Revolution (GB), OZ, Technomanesio http://www.centerlinealfa.com/cgi-local/SoftCart.exe/online-store/scstore/c-BodyworkAv_Wheels_and_Hubcaps.html?L+scstore+fkjj3592ff796779+1259076401 etc..
En France, il y a le fabriquant Mad’In (même famille que GOTTI) qui propose des jantes magnifiques et très légères (8kg la jante 17’’) http://jante-madin.fr
Pour les pneus, j’ai personnellement une très grosse préférence pour les
Pirelli P-Zéro Nero Assymetrico.
Actuellement, je suis en 205/40R17 à l’avant et 215/40R17 à l’arrière avec la 75 EVO et j’en suis entièrement satisfait pour la route de tous les jours, y compris sur le mouillé.
Ils sont vraiment excellents et de très bon rapport qualité/prix.
Autres pneus déjà testés :
-Yokohama S-Drive excellents aussi mais plus bruyant et un poil inférieur sur le mouillé que le P-Zéro.
-BF Goodrich Profiler G, très bons sur le sec, moyen sur le mouillé
-Michelin Pilot Sport, excellents mais c’était le modèle SX-GT qui n’existe plus aujourd’hui
-Bridgestone RE050A, S02 et S03 : sont presque identiques entre eux en efficacité avec une préférence pour le S02 plus fabriqué. Ce sont les meilleurs, les flancs sont très rigides mais aussi ce sont les plus chers…
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22/10/2009, 14:52
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avec les frais de port et les délai...
quelqu'un en as déjà acheter un, si oui sa vaut quoi??
