Théorie du centre de roulis

la modif de l'ancrage c'est l'inférieur.

bonne remarque, mais ça marche avec les 2 non? dans les 2 cas de toute façon, j'ai la possibilité de le faire !

Salut,

Sujet intéressant dans l'absolut, maintenant il est aussi bon de relativiser...

Oui, on peut ré-inventer le train avant de nos 116 avec des ancrages et des triangles modifiés issus de calculs et simulations géométriques... Une idée du budget ?

On peut aussi copier ce qui marche, dont la piste des ressorts sur l'amorto type ppmobile c'est 10€ pièce HT avec le tarage que tu souhaites + 2 pièces en alu usinée au tour.

ça vaut peut-être le coup d'essayer

Je veux pas jeter de l'huile sur le feu mais quand je lis le début du post franchement c'est clair que je fais parti des gros débiles qui se contentent de copier de mauvaises solutions...

A+ je pars rejoindre Fifou

faut pas ce braquer comme ça

Rodolphe est un peut comme moi j'ai l'impression , il éssaye de comprendre son chassis et les principes mecanique qui l'entourrent pour pouvoir progresser.
Il n'est pas adepte de la modif "copier coller" dont il ne voit pas la réél utilité, alors il cherche plus loin. Est ce qu'on peut lui reprocher ça?

Je suis comme lui, et je prend mon propre exemple, j'ai monté des b6 avec une barre anti rouli doublé (2x 24mm) sur les conseils de beaucoup de gens, resultat, j'ai passé une journée au bourbonnais a faire des tout droit car ça ne correspondais pas à ce que je faisais, ni à mon style de conduite (je ne parle pas de pilotage )

Du coup j'étais passé sur une barre en 24mm un peut durci a ma façon (rendu reglable) et j'avais un bien meilleur ressenti et ça me correspondais mieu.
Cette hiver je passe au combiné fileté pour avoir enfin de vrai suspension de circuit.



Ce post au final, c'est le même principe mais un peut plus poussé, on ne parle plus uniquement des ressort mais de la géométri complete du train avant.
Après, chacun a ça façon de voir les choses evidement, c'est loin d'être obligatoire pour ce faire plaisirs sur piste !.

Quand j'étais gamin je ne revais pas d'être pilote de course mais de construire des voitures de course, et aujourd'hui je prend autant de plaisirs a modifié ma 75 et a éssayé d'en comprendre les reactions qu'a réélement rouler avec; on ne ce refait pas

J'aime bien la démarche de Rodolphe d'essayer de COMPRENDRE pour ne pas forcement faire
comme les autres... Ou faire comme eux en ayant démontré que c'est valable.

Il reste la façon de piloter qui est différente suivant la personne.

Le poste rejoint mon idée que le decrantage PEUT poser plus de problèmes qu'il n'apporte
d'ameliorations, en faisant mal travailler la suspension dans une zone "bout de course".

Remonter l'axe des triangles, je l'ai déjà evoqué ici. Bonne solution pour rester dans leur
zone de travail optimale.

On ne s'improvise pas concepteur de trains du jour au lendemain.

spish a écrit:

faut pas ce braquer comme ça

Non, je l'ai dis c'est un sujet intéressant, je l'ai d'ailleurs vérifié en conduisant un gtv identique au miens sous la pluie sans rabaissement il n'y avait pas photo

Maintenant il y a des façon de s'exprimer qui peuvent aussi être travaillées, parceque là c'est très limite... j'arrête là .

A+

Si les trangles sont remontés donc de trois / quatre centimètre mais toujours équipés de barres de torsion ça ce passe comment au niveau du passage et travail de cette dernière ?

L'idée est de faire une "grosse" plaque fixée sur le longeron dans les trous d'origine avec des trous plus haut pour refixer le triangle c'est ça ?

gtvpp a écrit:

Si les trangles sont remontés donc de trois / quatre centimètre mais toujours équipés de barres de torsion ça ce passe comment au niveau du passage et travail de cette dernière ?

L'idée est de faire une "grosse" plaque fixée sur le longeron dans les trous d'origine avec des trous plus haut pour refixer le triangle c'est ça ?

J'ai bien compris, tu voudrais remonter le triangle côté caisse ??

En fait c'est plutôt "descendre" le triangle côté roue qu'il serait préférable de faire

--

--

MrLindt a écrit:

Walt a écrit:

gtvpp a écrit:

Si les trangles sont remontés donc de trois / quatre centimètre mais toujours équipés de barres de torsion ça ce passe comment au niveau du passage et travail de cette dernière ?

L'idée est de faire une "grosse" plaque fixée sur le longeron dans les trous d'origine avec des trous plus haut pour refixer le triangle c'est ça ?

J'ai bien compris, tu voudrais remonter le triangle côté caisse ??

En fait c'est plutôt "descendre" le triangle côté roue qu'il serait préférable de faire

on peut faire dun côté ou de l'autre !

côté porte fusée : inverser la rotule (il faut de la place, jantes 17 obligatoire), porte fusée de Sei (comme Hexen) ou le système US Drop quelquechose...
Côté caisse : oui, PP, une plaque à trous pour relever de 2 à 3cm (pas plus !). Hexen en a déjà vu...

Ah ok, et quel en seraient les avantages et inconvénients ?

--

--

MrLindt a écrit:

d'après ce que j'en ai compris les avantages/inconvénients de cette modif sont :
avantages : prise de roulis moindre -> BAR plus légère et suspension plus souple -> meilleure adhérence notamment sur les déformations de la route,
Inconvénient : comment travaille la barre de torsion si on relève le triangle ? si on remonte trop, risque de perte de grip : voiture instable

l'idée de remonter plutôt côté caisse me semble plus simple à moindre coût... mais techniquement, comment on fait ? est-ce que ça passe ?...

Oui, en fait ce que j'aimerai savoir, c'est quels sont les avantage et inconvénients des 2 façons de le faire, côté caisse et côté roue

J'avais posté les photos mais je ne retrouve pas.

Il s'agit bien d'une plaque du style 10mm d'épais, un peu creusée un milieu pour enlever un peu de poids

Le trou du bas se fixe avec un boulon à la place de la fixation d'origine, dans le trou du haut il y a un goujons sur lequel ont viens viser le triangle.

Qaund a faire les 2 et remonter d'un coté et desendre de l'autre, je ne sais pas, car déjà qu'en le faisant d'un seul coté, cela augmenter l'angle entre les 2 triangles, là l'augmentation est encore plus importante. On s'éloigne beaucoup de la conception d'origine.

Si on ne veut pas changer l'épure d'origine, il faut remonter les points d'ancrage des triangles inférieurs ET supérieurs.

Pour la BAR, il faut simplement la modifier sans la durcir.

On obtient une caisse plus basse, mais gardant son pouvoir d'adhérence et un certain confort d'utilisation.

Par contre, être plus dur à l'avant qu'à l'AR, c'est une constante qui se vérifie à l'usage.
Cela permet de garder de la motricité en courbes, de reprendre plus tôt en virages serrés.
L'auto s'inscrit bien mieux en courbes et est plus facile à maitriser qu'une planche à pain sans debattements...

hexen a écrit:

J'avais posté les photos mais je ne retrouve pas.

Il s'agit bien d'une plaque du style 10mm d'épais, un peu creusée un milieu pour enlever un peu de poids

Le trou du bas se fixe avec un boulon à la place de la fixation d'origine, dans le trou du haut il y a un goujons sur lequel ont viens viser le triangle.

Qaund a faire les 2 et remonter d'un coté et desendre de l'autre, je ne sais pas, car déjà qu'en le faisant d'un seul coté, cela augmenter l'angle entre les 2 triangles, là l'augmentation est encore plus importante. On s'éloigne beaucoup de la conception d'origine.

C'était pas sur le site d'un écurie de 75 Turbo dans un pays nordique ?

3litresourien a écrit:

Si on ne veut pas changer l'épure d'origine, il faut remonter les points d'ancrage des triangles inférieurs ET supérieurs.

C'est ce qui me semblait aussi, mais alors là, ça devient nettement plus compliqué à faire.

3litresourien a écrit:

Par contre, être plus dur à l'avant qu'à l'AR, c'est une constante qui se vérifie à l'usage.
Cela permet de garder de la motricité en courbes, de reprendre plus tôt en virages serrés.
L'auto s'inscrit bien mieux en courbes et est plus facile à maitriser qu'une planche à pain sans debattements...

Là j'en suis moins certain, car un arrière plus dur et donc plus mobile aide à combattre le SOUSvirage en entrée de courbe, ensuite pour le reste c'est sûr que du SOUSvirage c'est plus rassurant et un arrière plus souple est un net plus pour la motricité

Ensuite ce "n'est qu'une question d'équilibre" que doit rechercher le pilote suite à des essais. Est-ce que j'ai du SOUS- ou du SURvirage, et ensuite on décide quel paramètre changer qui lui va par la suite influencer également d'autres rayons....... et ainsi de suite jusqu'à obtention de l'équilibre que recherche le pilote.

En balançant correctement l'auto, pas de sous virage, du moins avec une sei.

Par contre, avec un GTV6 plus lourd du cul, à la direction plus demultipliée mais bien plus dure, et bien
c'est plus le cas c'est sûr... bien plus difficile à lancer à la corde sans avoir à la faire glisser du derrière (donc avec
la perte de motricité qui en découle)...

3litresourien a écrit:

En balançant correctement l'auto, pas de sous virage, du moins avec une sei.

Par contre, avec un GTV6 plus lourd du cul, à la direction plus demultipliée mais bien plus dure, et bien
c'est plus le cas c'est sûr... bien plus difficile à lancer à la corde sans avoir à la faire glisser du derrière (donc avec
la perte de motricité qui en découle)...

En fait, si déjà tu es obligé de bien balancer l'auto pour rentrer dans un virage, c'est que justement tu as su SOUSvirage

Pour le GTV6, l'empattement plus court le rend justement plus enclin à pivoter plus facilement et d'après mon expérience sur circuit avec le GTV6, si l'arrière déboite un peu au freinage, dès qu'on remet gaz à fond il se campe sur l'arrière et motrice très très bien.

Bon, mon GTV6 était configuré assez "simple", avec une BAR de 24 à l'avant et 4 koni tarés à fond et des rotules tirant de chasse à l'avant + un décrantage that's all.

A mon goût il était trop souple de l'avant mais pas mal de l'arrière, il aurait fallu des barres de torsion plus grosse ou des ressort voir une BAR plus grosse à l'avant, mais à l'arrière avec la BAR d'origine c'était pas mal

--

salut à tous,

Comme je n'ai pas envie de rentrer dans de grande discussion (bravo Mr lindt pour avoir tenté la question)

voilà la solution (ceci n'est qu'un projet à l'étude) et on garde la même épure de suspension

hexen a écrit:

J'avais posté les photos mais je ne retrouve pas.

Il s'agit bien d'une plaque du style 10mm d'épais, un peu creusée un milieu pour enlever un peu de poids

Le trou du bas se fixe avec un boulon à la place de la fixation d'origine, dans le trou du haut il y a un goujons sur lequel ont viens viser le triangle.

Qaund a faire les 2 et remonter d'un coté et desendre de l'autre, je ne sais pas, car déjà qu'en le faisant d'un seul coté, cela augmenter l'angle entre les 2 triangles, là l'augmentation est encore plus importante. On s'éloigne beaucoup de la conception d'origine.

C'est celle là ?





Bravo à toi Mr Lindt pour la démarche.

Un autre exemple vu sur le net.