ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)

En effet le montage est "surprenant"

J'ai compris comment çà marche ce tendeur , et pour ce joint :


Selon 2 sources (Diremas et Fred) il semble un poil trop fin, du coup ils ont mis de la pate en plus.
Dans ma boîte à joints toriques j'ai trouvé le même avec 1/10 ème de mm de plus au niveau diamètre du "rond", celà me semble plus mécanique.

Je pense que les fuites récurentes sont dues à :
-La complexité sans nom du système
-a mauvaise mise en oeuvre à la rénovation, certains joints ne sont pas à la dimension idéale dans le kit (le joint ci-dessu et celui de l'axe avec 2 joints ---toriques, le joint coté bloc est "limite"
-le joint spi de tige du piston de tendeur doit être déformé de manière peu mécanique pour être mis en place

La semaine prochaine j'envoir 2 AAC en retaillage pour une levée de cames de 9,6 des AOA RFA AOE RFE différents Levée au PMH 2,5 mm
c'est profil Route normal il existe un mode sport (Pumpy iddle ralenti instable) et même un rally
Je ne veux pas aller trop loins car mon auto sera utilisée sur route et possède la clim, je veux donc garder un ralenti correct.
juste un débridage coté AAC, echappement et taux de compression.
Le taux de compresion cible avec ces AAC est de 9,5 à 1 (l(origine est de 9, je vais essayer d'avoir 10

La liste des commissions du mois:
4 ou 5 pneus racing neufs
4 pneus pour le plateau (en commande qui arrivent)
2 AAC
et les menues bricoles pour remonter mon enclume

Donc ce sera AAC d'origine retaillé c'est ça ?

Ton tendeur tu as finit par le débeuguer si j'ai bien compris, sinon, j'en ai un vieux que j'ai retrouvé ce week end dans mon bordel je peux faire un photo au besoin...

A+

Oui j'ai compris le montage et le fonctionnement en gros, mais le garsqui a conçu çà doit être interné depuis...

Un truc complexe et dont le kit de rénovation qu'on partout dans le monde est mal fichu plus un amateur qui remonte (moi) celà donnera sans doute des fuites

Mais je tiens à essayer l'origine.

Gatouille
Pour ton joint torique d'adaptation, il faut que tu sois certain qu'il ne s'agisse pas d'un joint torique sanitaire ne résistant pas forcément à l'huile... Sinon, tu as eu tout à fait raison de faire ainsi.

Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse sur la complexité du système hydrolique mais, pour avoir vu de près l'adapatation "tendeur mécanique" que l'on trouve dans le commerce, je préfère 1000 fois la solution hydrolique. Avec l'adaptation tendeur méca, j'aurai peur pour mon moteur même si des tas de gens roulent avec et que ça se passe apparamment très bien.

Si je devais monter un tendeur mécanique, je privilégierai la transformation du tendeur d'origine ce qui me semble possible en condamnant l'arrivée d'huile par une vis dans le passage. Un coup de tarod, une vis BTR qui affleure, une goutte de loctite et le tour doit être joué. Pas cher et efficace. Suffit juste de tendre un poil plus qu'en hydro j'imagine.

Sinon, pour ton rapport volumétrique, ça sent le rabottage de culasse ou de bloc.... Purée, pour passer à 10/1, doit falloir rabotter pas mal... J'imagine dans les 1mm nan ? J'ai pas tout relu mais tu gardes tes pistons d'origine ? Bon ayez je suis curieux, je vais retourner en arrière dans ton post pour voir ce que j'ai raté....!

En effet -1mm = 1 de taux de compression gagné

Il y a la place surtout avec des AAC gentils

Ce n'est pas du sanitaire c'est du torique pour engins de chantiers

Une astuce monter des AAC de 75 ou 164 3 litres qui sont légèremet différents de ceux du GTV6 si on a rien d'autre et pas de budget

levée admission +0,1 mm et des RFA AOA différents on gagne 4° en temps d'admission par rapport aux AAC de GTV6
Ce n'est pas du QV mais c'est toujours çà associé à un rabotage çà doit déjà "sortir" qq chose de correct

C'est du boulot refaire un moteur et je ne veux pas faire la même erreur que sur le twin spark, j'ai été trop timide pour le rabotage de mon moteur de circuit je regrette.

A suivre Fabien

Salut Gatouille
Il te faut faire un montage à blanc avec tes vieux joints de culasse, de la pâte à modeler et réouvrir après 1 tour de vilo. Tu découpes au cutter la pâte à modeler qui a forcément été prise entre soupape et piston. Ca te donne ainsi la distance mini dont tu disposes. Ainsi, tu sais de combien tu peux descendre ta culasse sans que les soupapes embrassent les pistons.
Il ne faut pas descendre en dessous de 1,5mm et sur mon spid, j'ai laissé 1,7mm (après rabottage de 1,2mm) de distance mini entre soupape et pistons.
C'est plus ou moins détaillé ici
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t2475-set-pour-weber?highlight=weber

Voilà, parce que peut être tu peux aller bien au delà de 1mm ou peut être que c'est un peu chaud compte tenu du croisement de tes aac.....

Le coup de la pate à modeler est prévu la pate est déjà sur les pistons il ne manque plus que les AAC pour vérifier tout çà, même si je pense avoir de la marge je vais la mesurer, les mesures mnimum ne devront pas être en dessois de 1,5 et 2 mm selon les recommandation de Kartalamakis

Tu fais bien de le rappeler, et je l'ai précisé ds des posts précedents mais tu es à la bourre en lecture

Nous allons calculer le volume de la chambre de combustion également et le taux de compression cible sera donné, bref on essaye de ne pas faire çà au pif

Je me suis attardé sur les vis qui tiennent les caches-culbuteurs, il y en a 14 au pas de 7 X 100, 3 ou 4 sont malades et 1 ou 2 foirés. Dont 2 pas accessibles avec forets et tarauds moteur en place dans l'auto.
C'est pourquoi j'ai acheté un kit "helicoïl" dédié au pas 7 X 100 et uniquement celui-là. Prix environ 35 euros chez le rectifieur avec 15 ou 20 filets rapportés, un outil de pose du filet, un outil pour casser le téton d'entrainement une fois le filet posé. Il y a aussi un taraud spécial, il ne faut pas utiliser un normal.

AUparavant je me suis occupé des vis, je les ai passées à la brosse metallique sur touret pour enlever les débris de métaux, la corrosion les restes de pate à joints...


Un petit passage de filière pour être sur de mes filetages



Ensuite la pose des filets rapportés, il faut d'abord percer avec un foret, la règle est simple si on veut poser un filet 7 X 100 il faut forer à 7 mm.

J'empoigne donc ma perceuse préférée munie d'un foret de 7 et je fait un trou, celà fait disparaître toute trace de l'ancien filetage dans l'alliage de la culasse.
L'opération est facile, elle demande juste de faire attention aux copeaux pendant le perçage et de bien souffler à l'air comprimé après.

Voici un filet rapporté, l'intérieur est au pas de 7 X 100 forcément pour pouvoir remonter les vis identiques, l'extérieur est au pas inconnu (et je m'en moque) mais qui correspond au taraud spécial c'est l'essentiel.
Le téton va au fond, il ne reste que dans le cas d'un trou borgne et reste au fond, dans les autres cas avec un trou qui débouche, il faut compter le nombre de filets creusés par le taraud, ensuite on coupe le filet rapporté (si besoin) au nombre identique pour éviter à tout prix que le teton ne soit à l'extérieur des parties filetées



In faut surtout pas que le filet rapporté déborde sur la partié à droite "dans le vide" sinon les ennuis commencent il faut donc si besoin le retailler


Je pose mon filet il faut faire attention à ce que le dernier filet n'affleure pas trop sinon il ne prendra pas dans la partie filetée dans la culasse et çà coince, expérience vécue, je doit ressortir le filet


Le teton etant cassé j'ai quand même pu le sortir en l'attrapant le filet avec une pince à becs fins



Pose du filet sur l'outil spécial


Allez encore un tour et le filet sera bien posé !



L'outil pour casser le téton avec un marteau



Je recoupe les filets avec la tenaille puis j'affine avec une pince coupante pour éviter de grosses bavures du métal qui ferait mettre le filet de travers

Bravo Gatouille

Bien joué Philippe !

bravo

je ne connaissais pas cette opération

merci pour les photos


Thierry

Merci, moi non plus je ne connaissais pas l'opération en réel et il m'a semblé interessant de le montrer car c'est rarement e cas sur les forums

salut

merci a toi pour nous avoir montrer cette opértion fait de main de maitre

hub

hub a écrit:

salut

merci a toi pour nous avoir montrer cette opértion fait de main de maitre

hub

+1 très intéressant

A+

salut

bon on attend la suite

il fait quoi gatouille il hiberne ou quoi

hub

salut Gatouille

tu en est ou pour tes AAC de

Je les ai rangés
J'ai envoyé 2 AAC de GTV6 2?5 à retailler

Les arbres à cames d'origine de GTV6 2,5 L sont arrivés chez le retailleur d'AAC, j'ai gardé précieusement les AAC d'origine de mon moteur et j'ai envoyé d'autres donnés par un pote, merci à lui.

La facture pour retailler les 2 AAC est de 314 euros TTC port compris retour.
Il faudra compter le retraitement de surface, le devis disait 80 euros pour les 2... A suivre.
C'est toujours de l'argent mais c'est très raisonnable pour ce genre de travail.

Attention on parle de "valve lift" pas de "cam lift" donc 9,1 mm de levée correspond à 9,6 soit 0,6 mm de plus que l'origine par exemple.

Duration: : 272
Peak timing: : 110
Valve lift: : 9,1
Lift at TDC: : 2,7
Valve timing: : 26/66 - 66/26
Valve clearence: : 50/25

Il y a 3 profils au choix un route, un sport et un rally, j'ai choisis le route.

Pour les emplettes il me reste un kit complet de durites de refroidissement à acheter, avez vous des pistes ? Et des conseils en terme de prix et de qualité surtout.
Ensuite les durites entre le plenum et les pipes d'admission, avec le petit decrochement interne qui evite au 2 Parties en métal de se toucher et les turbulences?
J'ai cette piste
http://www.ebay.com/itm/380212905470?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=380212905470&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr

Pour la clim, je verrai avec mon specialiste

Sur tout les fronds le Gatouille...

salut
beau boulot gatoulle felicitation

benoit

Merci pour les encouragements

A suivre bien sur

AlFra a écrit:

Sur tout les fronds le Gatouille...

+1

vivement la suite

Aujourd'hui récupération d'un roulement 62201 2RS, mais quel est son utilité ?

Il est monté sur l'alternateur qui est en cours de révision complète, microbillage peinture et tout le bazaz, le démarreur est également controlé, je le récupère dans la semaine

Tant qu'à réviser, merci Jean Claude, croisé par hasard cet été alors que je ramenais une alfetta 1800 sur le plateau en tractant avec l'alfetta.

Sur l'aire d'autoroute, on discute Alfa, il me dit qu'il a travaillé dessus en tant que carrossier et me propose son aide pour réviser démarreur et alternateur de mes autos (il travaille là dedans)

A suivre

Voici le démarreur, entièrement démonté, reconditionné et contrôlé, microbillé peint....


L'alternateur va suivre dans quelques jours......