Force freinage Alfa (suite = plus de freins)

Salut tout le monde,

Suite à mon CT, une petite question me taraude l'esprit.
En fait j'ai l'impression que mes forces de freinage mesurées sur le train avant de ma voiture sont très faibles :
AVG : 186 DaN
AVD : 180 DaN

Qu'en pensez vous ? Quelles sont vos valeurs sur Alfa 75 d'origine ?

Merci

C'est faible oui.
Ceci dit, si le contrôleur n'appuie pas assez fort... eh oui, ça arrive!
En fait, pour lui, il ne s'intéresse qu'à l'équilibre de freinage sur les 4 roues. La valeur de force de freinage lui importe peu.

Moi, je ne peux pas te donner mes valeurs car j'ai des étriers volvo 4 pistons et des disques de 284mm (alfa 164 3.0 V6)
Et mon autre 75 turbo est équipée de double étriers Brembo
Non mais de manière générale, le freinage d'origine est vraiment juste, surtout les versions 4 trous (75 1.6, 1.8 et 2.0 carbus).

+1

Je peux essayer de recherche les valeurs de ma TS, mais ce ne sera pas représentatif (freinage à assistance électrique des version ABS). Au ressenti c'est plus puissant qu'un freinage de 75 "classique".

Je peux en revanche te trouver des valeurs pour mon Alfetta... si je remets la main sur le dernier rapport de CT

valeurs de ma 75 TS qui freine à peu près correctement:
avt: 228 / 223
arr: 75 / 102 !

valeurs de mon ancienne 75 2000 qui freinait plutôt bien:
avt: 259 / 222
arr: 196 / 201

mon GTV 2.0 est à 180, je trouve que son freinage est moyen
ma 75 v6 à 230, le freinage est ok
ma moderne, un GT est à 300
Mon camion est à 450, c'est celui qui a la plus grosse force de freinage et autant dire que les frein à tambour ne freine rien, ce sont tout juste des ralentisseur, même en tenant compte du fait qu'il est 2 fois plus plus lourd, au banc il y a a peine 2% de déséquilibre et pourtant quand on freine il tire a droite de manière très prononcée, alors franchement je me pose des question sur les mesures du CT car j’étais persuadé qu'il ne passerait pas.

Tout à l'heure lors d'une balade en montagne ma force de freinage est carrément tombée à 0 dans la descente d'un col.
A un moment j'ai la course de la pédale qui est devenue longue, puis après il a fallu pomper pour avoir du freinage et finalement plus rien pendant plusieurs kilomètres.
du coup je suis rentré tranquillement au frein à main. Même en appuyant comme un malade sur la pédale de frein il n'y avait plus rien et la pédale allait en butée.
J'ai pensé que j'avais une durite qui avait lâché mais finalement tout est rentré dans l'ordre au bout de 20 min, freinage retrouvé et niveau de liquide de frein OK.

Sur ce coup je bloque complètement, je ne trouve aucune explication logique à cette perte temporaire et totale de freinage.

Avez vous des idées ?

Symptômes d'un liquide de frein trop vieux et/ou d'un maitre cylindre fatigué.

En gros, le liquide vieux se charge en humidité (le DOT est hydrophile). Quand les freins sont sollicités et chauffent, le liquide finir aussi par chauffer.
Passé 100°c dans le liquide, l'eau présente forme des micros bulles de vapeurs. (Le liquide de frein théoriquement incompressible comporte alors plein de bulles compressibles).
Au freinage, la pédale s'enfonce puisqu'au lieu de pousser les pistons des étriers, tu comprimes des bulles de vapeur. Le freinage fini par perdre totalement son efficacité.

Dès que la température du liquide redescends, le freinage redevient normal.

Cela est arrivé avec un pote sur circuit. Voiture de série sans préparation ni entretien. Au bout de 20 min de roulage, plus de frein. On a traversé les stands sans freins, pédale de frein au plancher : ça fait son petit effet !
Un peu plus tard, la voiture avait retrouvé son mordant.

Je te suggère de changer ton liquide de frein et bien purger le circuit.

Toutefois, si le problème revient, il faudra penser à changer le maitre cylindre.
Il peut en effet arriver que des joints fatigués dans le maitre cylindre laissent passer un liquide à température élevée, puisque plus fluide. Là encore une fois la température retombée, le freinage redevient normal.

(ps : tu as eu de la chance de pouvoir utiliser en secours le frein à main, car sur nos 75 il n'est pas toujours d'une franche efficacité)

Merci pour ta réponse, ça m'éclaire beaucoup et en même temps ça me rassure.
Du coup je vais purger le liquide de frein et je pourrais repartir serein (en faisant gaffe quand même au début).

PS : oui j'ai de la chance avec mon frein à main il fonctionne vraiment très bien. La course est un peu longue mais après il freine très bien. Je ne touche pas à la course car j'ai lu quelque part que c'était mieux pour éviter le grippage des étriers.

Excellente réponse de San, tout a été dit! Une bonne purge et ça repart !

+ 1

Salut,
Si le rythme de descente en montagne est "soutenu" tu as pu avoir simplement du FADING.
Terme barbare définissant la disparition du freinage suite à l'échauffement important des freins!
Techniquement c'est la formation de bulles du liquide de frein qui rentre en ébullition.San a bien expliqué le phénoméne!
Soucis bien connu des pistards....
Le remède que tu peux appliquer ,même sur place aprés avoir laissé un peu refroidir est la purge.Il y a toujours assez de liquide dans le réservoir pour en faire une sans être obligé d'en rajouter.Compléter bien sur le niveau par la suite dés que possible.

Non le rythme de la descente n'était pas du tout soutenu, j'espère donc que ce n'était pas du fading sinon c'est inquiétant.

Les deux phénomènes sont liés mais différents.

Le fading est précisément le fait qu'à mesure que les disques et plaquettes montent en température, l'efficacité "mécanique" du frein diminue.
Tous les freins rencontrent ces limites, et pour palier le problème, à sollicitation ou parcours égal il faut soit augmenter le dimensionnent des étrier / disques / plaquettes soit jouer sur les matériaux.
Tous les freins à frictions rencontrent ce phénomène si l'on dépasse leur capacités.

La perte de commande de frein due à une liquide de frein vieux et chargé d'humidité (ton cas) vient de la vaporisation de l'eau dans le liquide au dessus de 100°c.

Même sans trop solliciter les freins, sur une longue descente les deux se cumulent. Les freins chauffent (et avec le fading diminuent en efficacité) et dans le même temps ton liquide chauffe et la pédale voit sa course augmenter, t'obligeant à appuyer de plus en plus sur les freins.

Enfin sur une 75 d'autres phénomènes parasites contribuent à diminuer l'efficacité du freinage, et donc à produire plus rapidement l'échauffement du liquide de frein !
- les freins arrière mal placés sont chauffés par la boite de vitesse et la ligne d'échappement. Il s'en suit des léchages ou grippages d'un ou deux étrier, ce qui fait que ce petit monde chauffe ou s'use sans que l'on s'en rende vraiment compte (défaut des frein "in-board").
- le maitre cylindre de frein est jusque au dessus du collecteur d'échappement, et est chauffé par rayonnement direct.
- les freins étaient déjà à l'époque des 75 neuves mal dimensionnés, et encore à cette époque les plaquettes comportaient de l'amiante.
Les plaquettes modernes sans amiante sont globalement moins efficaces et endurantes à la chaleur.

A ta place je ferais :
Vérification que les freins ne présentent aucun grippage (après un trajet sans trop freiner, vérifie que tes jantes AV ne sont pas chaudes).
Remplacement du liquide de frein sans tarder, et purge soignée du circuit. Deux purges successives ne font jamais de mal en cas de doute.

Non mais faut pas s'inquiéter, c'est réellement du fading que tu as eu.
C'est très symptomatique. Ca m'est déjà arrivé avec la 75 turbo America avec ses freins d'origine (avant l'installation de mon système double-étriers).
Faut purger le liquide de frein, c'est tout.
Et mettre un boa de refroidissement direct vers l'étrier, ça aide énormément.

En plus de la liste des défauts citée par San, j'ajoute aussi :
- les roues mal aérées. Surtout avec les enjoliveurs d'époque! (ta 75 1.6 a justement ses trucs...)

Mettre des jantes alu bien aérées, ça aide beaucoup aussi à la diminution de risque de fading.

En effet, les jantes ont leur importance. C'est clair que d'origine sur la 75, ça respire mal.

J'ai aussi des problème de température sur la TS, à cause du collecteur qui chauffe le maitre cylindre et la sphère (freinage ABS).
J'hésite d'ailleurs à mettre une tôle écran comme ce qui se fait d'origine sur la turbo.

Et pourtant je n'attaque pas souvent...

san a écrit:

Le fading est précisément le fait qu'à mesure que les disques et plaquettes montent en température, l'efficacité "mécanique" du frein diminue.
Tous les freins rencontrent ces limites, et pour palier le problème, à sollicitation ou parcours égal il faut soit augmenter le dimensionnent des étrier / disques / plaquettes soit jouer sur les matériaux.
Tous les freins à frictions rencontrent ce phénomène si l'on dépasse leur capacités.

Tu oublies un point essentiel : le refroidissement des freins => boas ou jantes plus aérées...

Fifou_ a écrit:

Non mais faut pas s'inquiéter, c'est réellement du fading que tu as eu.
C'est très symptomatique. Ca m'est déjà arrivé avec la 75 turbo America avec ses freins d'origine (avant l'installation de mon système double-étriers).
Faut purger le liquide de frein, c'est tout.
Et mettre un boa de refroidissement direct vers l'étrier, ça aide énormément.

En plus de la liste des défauts citée par San, j'ajoute aussi :
- les roues mal aérées. Surtout avec les enjoliveurs d'époque! (ta 75 1.6 a justement ses trucs...)

Mettre des jantes alu bien aérées, ça aide beaucoup aussi à la diminution de risque de fading.

tu peux le lire ici Mackie07 , Fifou en à déjà parlé !!